到邊境地區去是需要邊防證的，而我的證件卻還沒有辦下來，所以第八天能不能到邊境地區的下察隅鎮去，還是要看運氣。

山腰間的幾幢房子錯落有致，磚紅色與泥白色天然地點綴在云霧中。

　　從察隅鎮一路出發向南行去，約40分鐘行至察隅河東西支匯合處。碧綠的清水河與渾濁地桑曲河融為一體，成為察隅河上游的東支與西支，奔騰在雄壯貢日嘎布山脈，向南流入印度。

　　繼續向南而行則是麥克馬洪線，來此地需要出示邊境證。這條本是英屬印度與中國的邊界，新舊說法不一。無論是原中華民國政府或是中華人民共和國政府都認為中國和印度的傳統邊界應位于喜馬拉雅山與阿薩姆平原結合處，而印度堅持麥克馬洪線，并在某些地段越過了麥克馬洪線，結果引致1962年的中印戰爭。現在，中印東段邊界實際控制線與此線走向比較相近，但并不重合。

　　在《中國國家地理》的前輩的努力下，我順利通過了邊境檢查站，來到了僜人部落。僜人，是西藏地區人口最少的少數民族族群，是中國56個民族以外的“其他”民族。目前居住在察隅的僜人共有1300多人，實行一夫多妻制的買賣婚姻。這個處于原始社會末期的族群沒有文字，歷史記憶全憑口耳相傳。

　　進村遇到的這頭巴麥牛看起來很兇不好招惹的樣子，應該是沙瓊村的老住戶了。僜人飼養的巴麥牛高大健壯，是僜人的主要財產，通常用作婚配的聘物。據說這種巴麥牛是僜人從印度交換而來的。

幾個小孩子一點也不認生，頗有鏡頭感。

因沒有統一規劃，所以建筑的風格和色彩相對奔放些。

　　僜人過去通常采用刀耕火種的生產方式種植作物。當糧食不夠時，就以狩獵或樹葉、野菜充饑。而如今的僜人已逐漸使用鐵器工具，開墾梯田，種植其他作物與蔬菜，與其他民族的農業勞作一致。而農業往往掌握在僜人婦女手中。

村中的一片空地還建起了籃球場，場地全是水泥制的，秋收時應該也可作他用。

　　家家戶戶似乎可見牛頭骨，僜人在房檐下掛的巴麥牛頭骨越多，就越顯表示這家越富裕，受到別人的尊敬。

5月份枇杷已熟，琉璃葉底黃金簇，纖手拈來嗅清馥。

　　看到路旁飯店所用的鋁鍋鋁壺煮水，頗為親切。尤記在21世紀初時，鋁制品尚盛行，咕嚕咕嚕地在炭火或煤爐上吐氣，一家人圍在爐旁烤手，閑聊，嘮家常。后來的變化太快，還沒來得及好好抓住這些場景就已逝去。

　　僜人家家戶戶房屋插著五星紅旗，房梁與屋檐結合了漢式特色，已與其他居于山林中的村民無異。

樹番茄品種由印度傳來。

　　餐廳滿滿都是牛頭骨。飲食終究和內陸差別較大，手抓飯的肉我覺得很干很硬，咽下的時候非常費勁。

　　午餐后我們去探尋古樸的僜人。我抬頭看著這位老嫗，心中肅穆油然而生。這是一位男耕女織時代留下的故人，在現代依舊做著織物，不為世事紛擾。

　　老嫗名叫本娘，挽發髻盤于頭頂，銀簪上垂數條細銀鏈，額頭上戴著雕花刻紋的銀片，耳朵上戴著喇叭狀大耳環，手腕上戴著銀手鐲。

部落中的孩子們，大點的姐姐幫帶小孩很常見。

　　上察隅鎮位于察隅縣西南部，東臨下察隅鎮、南與藏南印度實控制區接壤、西與墨脫縣、北與昌都地區八宿縣、波密縣毗鄰，是察隅縣的邊境鄉鎮之一，邊境線長120余公里。前往上察隅鎮的一路上水草豐美，雄渾壯闊，遠處是變化起伏，群山之上天空深邃湛藍，堆積著朵朵白云，層層疊疊。陽光正好，金色的光線灑向大地，滿眼蔥郁，閑適而愜意。

界碑右側就是解放軍駐地，一般游客就不可再深入走進去了。